Понеділок, 21.09.2020, 09:46
Головна » 2013 » Вересень » 12 » Опалення котеджу

Опалення котеджу

Раді бачити вас на нашому сайті присвяченому ремонту та будівництву!

Якщо ви плануєте будівництво або капітальний ремонт будинку, то питання організації системи опалення повинен стати одним з перших на порядку денному. Необхідно встановити котел, додаткове обладнання та автоматику, прокласти по всьому будинку десятки (а іноді і сотні) метрів труб, змонтувати опалювальні радіатори - ось неповний перелік робіт, які належить виконати, перш ніж будинок стане придатний для цілорічного використання. І робити це все потрібно до облаштування та оздоблення внутрішніх приміщень.

 

Звичайно, ви навряд чи будете проектувати систему опалення та здійснювати її монтаж самостійно: для цього необхідна не тільки відповідна кваліфікація, але і солідний практичний досвід. Фахівці допоможуть вам вибрати обладнання і знайти оптимальні технічні і проектні рішення, виходячи з ваших потреб і матеріальних можливостей. Проте в кожному конкретному випадку до вирішення одних і тих же проблем можна підійти по-різному, і будь-якому професіоналу це прекрасно відомо. Тому будь-які питання вам доведеться вирішувати самостійно, хоча й за участю фахівців.

 

Система опалення

 

Перший з таких питань - вибір принципової схеми системи опалення. У найпершому наближенні їх ділять на одно - та двотрубні. «В однотрубних системах опалювальні прилади (наприклад, радіатори) включені послідовно.

Нагріте в котлі теплоносій (вода або водні розчини гліколя) циркулює по колу, перетікаючи трубами з радіатора в радіатор, по черзі віддаючи тепло кожному з них і потім повертаючись назад в котел для підігріву. Виходить замкнуте кільце, - пояснює Антон Бєлов, заступник директора відділу теплової автоматики компанії «Данфосс», найбільшого світового виробника енергозберігаючого обладнання для систем опалення. - В двотрубних схемах опалювальні прилади включені паралельно. Є два трубопроводи, спочатку не замкнутих між собою.

По одному (прямим) нагрітий теплоносій подається в систему з котла, з другого (зворотного) охолоджений теплоносій надходить із системи в котел. З прямої труби у зворотний вода перетікає через радіатори».

До переваг однотрубної системи можна віднести відносно більш простий монтаж, меншу загальну довжину трубопроводів, менш складну їх конфігурацію і, як наслідок, меншу вартість кошторису. Якщо будинок одноповерховий, має невелику площу (в районі 100 м2) і в системі опалення не передбачені ніякі прилади, крім власне радіаторів (наприклад, теплі підлоги тощо), то цілком можна зупинитися на цьому варіанті. Якщо ж котедж має більше одного поверху, досить велику площу (а сьогодні в Росії це в середньому 300-400 м2) і складне планування приміщень, що вимагають використання опалювальних приладів різного типу, то однотрубна система навряд чи буде хорошим рішенням.

По-перше, оскільки опалювальні прилади в неї включаються послідовно, то в кожен наступний вода потрапляє, вже віддавши певну кількість теплоти попереднього. Тобто перший радіатор в ланцюжку завжди самий гарячий, а останній - найбільш холодний з усіх. «Якщо ланцюжок довга і непроста, то правильно розрахувати систему так, щоб ніде не було занадто жарко, або, навпаки, недостатньо тепло - завдання не з простих. А будь-яка проектна помилка може стати фатальною», - зазначає Антон Бєлов.

По-друге, внести в таку систему якісь зміни, «надставити» її або додати додаткові опалювальні прилади згодом часто неможливо. Тому, якщо ви вирішите прибудувати до будинку додаткове приміщення або, наприклад, облаштувати кімнату для гостей в мансарді, то провести туди опалення буде непросто.

По-третє, однотрубна система менш ефективна: на опалення будинку тієї ж площі вона майже завжди буде витрачати більше тепла, ніж двотрубна. Пояснюється це просто. В двотрубної системі витрата теплоносія залежить від того, скільки опалювальних приладів у даний момент включено і на яку потужність. Якщо всі радіатори перекрити, то циркуляції не буде і котел скине потужність. В однотрубній, де радіатори включені послідовно, нагріта вода повинна циркулювати постійно, навіть тоді, коли система працює вхолосту.

На відміну від однотрубної, двотрубна система набагато більш варіабельна. Наприклад, її можна зробити як з верхньої, так і з нижньою подачею теплоносія. Крім того, застосовуються різні схеми розводки, що дозволяють максимально врахувати особливості планування і ваші потреби. Найбільш часто зустрічаються схеми підключення «шлейфом» (коли прямий і зворотний трубопроводи послідовно обходять всі опалювальні прилади) і «зіркою» (в цьому випадку від колектора до кожного опалювального приладу йде власна пара труб). Останній варіант дозволяє досить легко підключити до системи додаткові приміщення, наприклад, якщо ви захочете прибудувати до будинку флігель, кухню, майстерню і т.д. Головне, щоб потужність котла була достатньою.

Звісно, така свобода конфігурування припускає наявність у системі додаткових циркуляційних насосів. «Як правило, насос встановлюється у зворотному трубопроводі кожної відходить від колектора гілки системи опалення, що є, по суті, окремим контуром, «обслуговують» кілька радіаторів», - пояснює Микола Дяченко, провідний сервіс-інженер компанії «Грундфос».

 

Котел

 

Друге питання, остаточне рішення якого залежить тільки від вас, - вибір котла. Насамперед необхідно визначитися з його типом, а вірніше - з типом використовуваного палива. На сьогоднішній день найекономічніший для більшості російських регіонів варіант - газовий котел. Це пояснюється як доступними цінами на газ, так і високим (до 95%, а іноді і більш) коефіцієнтом корисної дії (ККД) самого агрегату, а також його малою інерційністю (при зміні інтенсивності горіння потужність змінюється миттєво). До того ж газове обладнання не завжди вимагає окремого приміщення для котельні. Наприклад, настінний котел цілком можна розмістити на кухні. Працюють сучасні газові котли в повністю автоматичному режимі, рівень їх безпеки надзвичайно високий, а вартість цілком прийнятна (від 25-30 тисяч рублів на невеликий будинок).

Випускаються також котли, що працюють на зрідженому газі. Для його зберігання використовуються спеціальні ємності, які зазвичай вкопують у землю.

Простіше в експлуатації, і дешевше (ненабагато) газових тільки електричні котли. Однак сума, яку ви побачите в рахунку за електроенергію, може сильно зіпсувати враження від вдалої покупки. Крім того, потужний електрокотел вимагає підключення до трифазної лінії з напругою 380 В, а провести її до свого дому і отримати дозвіл на використання силового обладнання у багатьох випадку значно більш обтяжливим, ніж підключитися до газової магістралі. Від ж мережі з напругою 220 В ви зможете підключити котел потужністю не більш 6-8 кВт, а для системи опалення цього, як правило, недостатньо, оскільки тепловтрати будинку в більшості випадків перевищують цю величину. Так і виділена на будинок електрична потужність може виявитися мала для постійної роботи агрегату, враховуючи необхідність використання інших потужних електроприладів (наприклад, електроплити, насосного обладнання тощо). Тому електрокотел доцільно розглядати як додатковий на випадок перебоїв у газопостачанні (хоча у нас набагато частіше відключають електрику).

Рідкопаливні котли майже настільки ж ефективні і зручні в експлуатації, як і газові, однак солярка все-таки істотно дорожче. Крім того, вам, швидше за все, доведеться обладнати котельню, так як крім самого котла потрібно десь розмістити і паливні баки (краще всього вкопати в землю). Та й запах дизельного палива навряд чи додасть вашій оселі затишку. А оскільки при згорянні солярка дає значно більше кіптяви, ніж газ, то чистити внутрішню камеру потрібно регулярно: якщо шар сажі перевищить 2 мм, то витрата пального збільшиться приблизно на 8%. Але в цілому, якщо підключення до газової магістралі неможливо, котел на рідкому паливі буде оптимальним вибором.

Також сьогодні випускаються комбіновані котли, які можуть працювати як на газі, так і на дизпаливі, причому іноді навіть без заміни пальника (наприклад, ACV, Ivar та ін). Їх можна використовувати, щоб застрахуватися від перебоїв у газопостачанні, а також у тому випадку, якщо, наприклад, ваш будинок розташований в новому селищі, газифікація якого очікується тільки через кілька років.

Нарешті, для опалення невеликого будинку (особливо розташованого далеко від «благ цивілізації») або дачі можна використовувати твердопаливний котел (Viessmann, Buderus, Dakon тощо), що працює на дровах, вугіллі, пеллетах (гранульоване біопаливо) і т.д. В цьому випадку доведеться подбати про заготівлю палива і підготувати приміщення для його зберігання. А також приготуватися до того, що періодично (від одного до кількох разів на добу) вам доведеться працювати кочегаром. ККД твердопаливних котлів, як правило, не перевищує 70-80%, а їх інерційність досить висока (за рахунок залишкового тепла). З цілком зрозумілої причини обмежені і можливості використання автоматики: подачу твердого палива неможливо регулювати без безпосередньої участі людини.

Потужність котла повинна підбиратися з розрахунку 120 Вт на квадратний метр приміщень, що мають вікна або зовнішні стіни, та 100 Вт на квадратний метр приміщень, їх не мають. На отриманий результат потрібно «накинути» ще 20%, тому що працює на межі потужності котел довго не прослужить. З іншого боку, котел, вибраний з невиправдано великим запасом потужності, може прослужити ще менше внаслідок неминучого перегріву топкової камери (аж до прогару). Тому, якщо, наприклад, ви збираєтесь у найближчому майбутньому добудовувати будинок і збільшувати опалювальну площу, то можна врахувати це при виборі котла. Але купувати його «на виріст», не маючи конкретних планів на найближчу перспективу, все ж не варто.

 

Опалювальні прилади

 

Наступне питання, що поставлять перед вами фахівці, - вибір опалювальних приладів. На ринку сьогодні представлені конвектори та радіатори самої різної конструкції, кожна з яких має свої переваги і недоліки.

Конвектор являє собою нагрівальний елемент (сталеві або мідні трубки зі сталевим або алюмінієвим ребрами), укладений в кожух. Такі прилади нагрівають проходить через них знизу вгору повітря. Вони компактніше, простіше по конструкції і дешевше, добре тримають тиск, корозійно стійкі. Однак потужності конвектора може виявитися недостатньо для ефективного обігріву окремих приміщень. Радіатор випромінює тепло зі своєї поверхні. Крім того, теплообмін в більшості сучасних радіаторів має і конвективну складову, що робить їх набагато ефективніше.

Радіатори прийнято класифікувати за матеріалом виготовлення і конструкції. Вони можуть бути чавунними, алюмінієвими, біметалічними і сталевими, а також секційними, панельними і трубчастими.

Звичні всім нам чавунні радіатори (зазвичай секційні) дуже масивні і досить інерційні (довго остигають і нагріваються), що створює труднощі в їх регулюванні і знижує ефективність використання тепла.

Секційними можуть бути також алюмінієві і біметалічні радіатори, які характеризуються підвищеною міцністю, низькою тепловою інерційністю і малою вагою. Про те, які з них більш надійні та ефективні, ведуться нескінченні суперечки, однак на практиці різниця між цими двома видами опалювальних приладів не так вже й велика. Особливо якщо мова йде про їх використання в системі опалення приватного будинку, де не може бути значних стрибків температури або тиску води, а сама вона, як правило, досить добре очищена.

Сталеві радіатори найчастіше бувають панельними або трубчастими. Панельні являють собою листи зі сталі, профільовані і зварені між собою таким чином, що між ними утворюються канали, по яких тече теплоносій. Такі прилади дуже добре віддають тепло, однак мають відносно невеликий (близько 10-12 років) термін служби.

Кращими по тепловіддачі і надійності на сьогоднішній день вважаються сталеві трубчасті радіатори, що представляють собою зазвичай цілісну трубу без з'єднань і зварних швів, якій надається необхідна конфігурація (Arbonia, Sira та ін). Крім того, такі прилади можуть мати саму химерну форму, що відкриває широкий простір для фантазії дизайнера інтер'єрів (зустрічаються навіть радіатори, «замасковані» під лавку - наприклад, Zehnder Bank).

Крім самих опалювальних приладів, потрібно вибрати запірну арматуру для їх ручного відключення чи регулювальні пристрої для управління їх тепловіддачею. Перший варіант - це добре всім відомий кульовий кран. Він має всього 2 положення «відкрито» і «закрито», а для його перемикання необхідно присутність людини. Таке рішення не тільки створює масу незручностей, але і вкрай неефективно з точки зору використання тепла, а значить, і палива, за яку ви будете платити зі своєї кишені. Крім того, потрібно пам'ятати про фізіологічної особливості людського організму краще адаптуватися до підвищення температури навколишнього середовища, ніж до її зниження. Спеку ми завжди переносимо краще, а помічаємо - пізніше, що неодмінно позначиться на середньому рівні нашого теплоспоживання і кількості витраченого палива.

Ручні вентилі, що дозволяють частково обмежувати потік води через радіатор, не перекриваючи його повністю, мають перевагу перед кульовими кранами. Однак, оскільки зовнішні фактори (температура на вулиці, нагрів фасаду сонцем, кількість людей у приміщенні, кількість включених електроприладів тощо) постійно змінюються, вентиль все одно потрібно постійно «підкручувати». Не можна скидати з рахунків і «фізіологічний фактор», про який говорилося вище. Нарешті, регулювати обігрів приміщень за допомогою вентиля ми можемо тільки «на око», покладаючись на свої суб'єктивні відчуття.

Для забезпечення дійсно ефективного регулювання, тобто економії витрачаються на опалення коштів і високого рівня комфорту, були створені автоматичні радіаторні терморегулятори, здатні без вашої участі підтримувати в приміщенні задану температуру. Принцип їх роботи досить простий. «Основним робочим елементом терморегулятора є т.зв. сильфон - герметично запаяна тонкостінна металева колба циліндричної форми, з гофрованою бічною поверхнею, здатна стискатися і розтискати уздовж своєї осі, подібно гармошці, - пояснює Антон Бєлов («Данфосс»). - Сильфон заповнюють речовиною з великим коефіцієнтом теплового розширення (тобто помітно змінює свій об'єм навіть при незначному нагріванні або охолодженні). Коли температура повітря підвищується, гармошка розширюється і тисне на шток клапана, який перекриває подачу води в радіатор. При охолодженні все відбувається у зворотному порядку». Налаштування температури реакції термостата здійснюється за допомогою ручки, що обертається з температурною шкалою. Вона впливає на подстроечную пружину, змінюючи силу тиску сильфона на шток клапана. Терморегулятори здатні реагувати на зміну температури всього на 1°C.

Проте є у цих пристроїв і інша характеристика, про яку не завжди пишуть на упаковці, - час реакції, залежне від властивостей заповнює сильфон термочутливого речовини. Саме цей параметр повинен бути визначальним при виборі пристрою. Наприклад, газонаповнені терморегулятори Danfoss RA реагують на зміну температури всього за 8 хвилин. Це швидше, ніж ви встигнете щось відчути. У рідинних термостатів час реакції в середньому втричі більше - достатньо, щоб відчути деякий дискомфорт. Нарешті, твердотільний терморегулятор буде «розгойдуватися» від 40 хвилин до години, а іноді й довше. І якщо на деяке потепління ви швидше за все не звернете уваги (пам'ятаємо про фізіології), то, як тільки в кімнаті стане прохолодно, тут же виставите ручку термостата на більш високу температуру. Практично отримуємо ефект ручного вентиля. В результаті середня температура повітря в приміщеннях може виявитися вище оптимальної на 2-6°C, а кожен зайвий градус - це 5%-ве збільшення потужності, що витрачається вашої опалювальної системою. І відповідно, таке ж збільшення витрат на паливо. Рахуйте самі.

Нарешті, вам потрібно буде вирішити, за яких трубах в опалювальні прилади буде надходити вода. Повсюдно застосовувалися в минулому сталеві труби сьогодні практично не використовуються, тому монтаж їх трудомісткий, а термін служби не настільки вже й великий (із-за корозії). Крім того, ремонт і перекладка сталевого трубопроводу - завдання не з простих. Також фахівці не рекомендують використовувати в системах опалення настільки популярні сьогодні металопластикові труби. Справа в тому, що вони мають властивість іноді лопатися на вигинах, причому під впливом не стільки тиску, скільки температури.

Тому вибір найкраще зупинити на мідних, або на полімерних (наприклад, з армованого поліпропілену або зшитого поліетилену). Мідь найбільш довговічна, стійка до зовнішніх впливів і зручна при ремонті, однак її використання вимагає чималих фінансових витрат. Тому в більшості випадків оптимальним вибором стануть полімерні труби.

 

Звичайно, ми розглянули тут далеко не всі питання, пов'язані з організацією системи опалення приватного будинку. Однак охопили своєю увагою основні і найбільш загальні моменти, на які слід звернути увагу його власнику. Визначивши для себе пріоритети, все інше ви зможете вирішити, скориставшись допомогою фахівців. З новосіллям!

 

 

Ціна питання

 

Але в яку ж суму обійдеться система опалення приватного будинку? Відповісти на це питання не так просто, адже дуже багато залежить від вашого будинку, його планування та існуючих потреб. Фахівці називають дуже різні ціни - в середньому від 1000 до 2000 рублів на квадратний метр опалювальної площі. Також потрібно розуміти, що чим більше будинок, тим менше вийде в підсумку в перерахунку на «квадрат», адже змінюється тільки довжина трубопроводів і кількість радіаторів, а вартість котла зростає не пропорційно його потужності. Приміром, якщо у вас одноповерховий котедж загальною площею 100 квадратних метрів, то, при розумному підході, але без зайвої економії, система опалення з газовим котлом обійдеться приблизно в 150-200 тисяч рублів. Тоді як на двоповерховий будинок площею 300 м2 піде близько 300-350 тисяч рублів.

Фахівці компанії «Екокомфорт» рекомендують орієнтуватися не на ціну обладнання та монтажу, а на витрати на опалення будинку в довгостроковій перспективі. Тобто до вартості власне системи додати витрати на її експлуатацію та паливо, скажімо, протягом найближчих 20 років. І, розділивши отриману цифру на 20, оцінити, скільки вам буде коштувати опалення щороку.

Наприклад, в результаті такого розрахунку виходить, що газовий котел, навіть з урахуванням вартості індивідуального підключення до магістралі, «з'їсть» близько 27 тисяч рублів в рік, тоді як рідкопаливний та електричний - приблизно 135 тисяч.

До речі, при оцінці ефективності інвестицій в інженерні рішення і терміну їх окупності професіонали використовують саме такий підхід, званий також LCC-метод.



Категорія: Будинки та садиби | Переглядів: 1385 | Додав: Admin | Теги: дом | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календар
«  Вересень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Пошук по сайту
Наше опитування
Що для Вас найбільш важливо при проведенні ремонту ?
Всего ответов: 225
Статистика
Людей на сайті онлайн: 1
Шукають інформацію 1
Реєстрованих 0